На главную
Карта сайта
Интер Фишер. Сайт о рыбалке по всему свету. www.interfisher.ru  Сайт о рыбалке по всему свету. www.interfisher.ru
Полезная рыболовная информация Снасти и способы рыбной ловли Рыбалка за рубежом Рыбалка в России Рыболовные рассказы Форум рыболовов и путешественников по всему свету

Студия Виталия Полосухина
    Доска рыболовных объявлений

    На главную страницу сайта.

    Новые публикации.

    Фото и видео галереи.

    Правила сайта.

    Контакты.

    Сотрудничество.

    Наши друзья.

    Рыбалка

    Яндекс.ПогодаПогода в Санкт-Петербурге Яндекс.ПогодаПогода в Приморске Яндекс.ПогодаПогода в Выборге

    Финский залив Балтийского моря.

    Северный берег от С-Петербурга до Выборга.

    От редакции:  Финский залив хоть и является частью моря, но по своим характеристикам более похож на крупное озеро. Вода в нем практически пресная – это обусловлено впадением в залив многочисленных рек, в том числе и Невы. Глубины в заливе не большие. Восточная его часть мелководная. Она отделена искусственной дамбой – местом паломничества Питерских рыболовов. Глубина 3-5 метров находится в непосредственной близости от суши, что позволяет неплохо ловить на поплавочную или донную снасть плотву, подлещиков и уклейку. На спиннинг и живцовую снасть здесь ловится некрупный судак и окунь. Также судака ловят троллингом и на «дорожку». К сожалению, чистота воды на этом участке Финского залива оставляет желать лучшего. Особенно загрязнена восточная часть – здесь на дне оседают технические и органические отходы большого города.

     Очень красив северный берег Финского залива. Практически от самого Санкт-Петербурга начинаются песчаные пляжи (дюны). Вдоль берега тянется полоса леса. Ольгино, Зеленогорск, Сестрорецк, Комарово, Репино – эти места традиционно считались одними из лучших курортов Ленинградской области. На побережье расположены многочисленные пансионаты, дома отдыха и отели, в которых можно остановиться отдохнуть и порыбачить. Но если с ночлегом проблем не возникает, то с прокатом лодок они есть. Взять на прокат рыболовную лодку на Финском заливе достаточно сложно. Есть лишь несколько лодочных станций в районе Сестрорецка и Зеленограда, где можно арендовать лодку для рыбалки. Но количество лодок значительно меньше, чем рыболовов и можно остаться без лодки. Поэтому многие пользуются личными плавсредствами – либо катерами, либо надувными гребными или моторными лодками ПВХ. Основные рыболовные трофеи этих мест – подлещики (иногда попадаются и неплохие лещи), плотва и окунь. Эта рыба традиционно ловится на поплавочную снасть, а на более глубоких местах – на бортовую удочку с кивком-сигнализатором. Насадка – червь и опарыш летом, а зимой – мотыль, опарыш, тесто и личинка репейной моли.

    Начиная с конца июня в этих местах начинает неплохо ловиться некрупный судак. Рыболовы Санкт-Петербурга знают об этом и сотни лодок бороздят белыми ночами акваторию Финского залива в районе Сестрорецка, Ушково, Зеленогорска, Комарово. Мы сами провели там не один день.  Ловля осуществляется троллингом на воблеры. Рельеф дна в местах ловли (они находятся в 2-4 км от берега) очень неровный и интересный. Глубины резко меняются с 3 до 6 метров. Вот именно здесь из года в год и клюет судак. Причем, проверено на многолетней практике, предпочитает он одни и те же «секретные точки». «Точки» эти обнаруживаются экспериментально, заносятся в GPS-навигатор, а в дальнейшем уже составляется маршрут, пролегающий через них. Как правило, даже модели воблеров «работают» из раза в раз одни и те же, но все-таки бывают и исключению, когда судак держится не у дна, а выходит охотиться в полводы или к самой поверхности. Поэтому лучше всегда использовать одновременно несколько (2 и больше) различных по характеристикам воблеров и экспериментально  определять «рабочую» глубину, на которой кормится активная рыба.

    Обнаружив «секретную точку», можно заякориться и обловить ее джигом. Это не менее интересно и результативно.

    Помимо судака, попадаются неплохие (300-400 гр) окуни.

    По мере продвижения на Северо-Запад, береговая линия, донный рельеф и глубина меняются. Вдоль берега идет достаточно резкий береговой свал, а глубины достигают 25-35 метров всего-то в одном-двух километрах от берега. Летом здесь практически никто не рыбачит, хотя можно половить с берега или лодки на поплавочную снасть плотву, окуня, подлещика и красноперку. Но ехать специально за этим не стоит.

    А вот зимой эти места известны как одни из лучших мест на Северном берегу для подледной ловли балтийской корюшки.  Ловить ее начинают с окрестностей города Сестрорецк ( Курорт). Но в начале зимы здесь ловится лишь некрупная местная корюшка и лишь к весне заходят косяки крупной балтийской «черноспинки».  Глубины здесь небольшие – ловля ведется на 10-12 метрах. Поэтому многие рыболовы остаются с палатками на ночь и ловят плотву на прикормленных заранее лунках. До мест ловли по льду идти приходиться достаточно долго – от 40 минут. Зато ледовая обстановка в этих местах одна из самых безопасных на Финском заливе. Иногда, во время ловли корюшки на светонакопительную мормышку-блесенку попадаются некрупные судачки.

    Места в районе Репино, Комарово, Зеленогорска зимой будут интересны любителям ловли окуня. Дорога здесь подходит вплотную к заливу и еще из машины можно увидеть многочистенных рыболовов, охотящихся на стайного окуня с мормышечной снастью или отвесной блесной и балансиром. Окунь здесь не крупный и достаточно капризный, но иногда случаются очень неплохие уловы.

    Начиная с населенного пункта Приветнинское, глубина залива увеличивается. Всего лишь в километре от берега она достигает 25 – 30 метров. Эти места, не интересные для рыболова летом, зимой превращаются в места паломничества рыболовов-корюшатников. Неровный рельеф дна и достаточно сильное течение привлекают сюда стаи активной корюшки и, при правильно выбранном месте ловли и рыбацкой удаче, Вы получите незабываемое удовольствие, бегая от удочки к удочке и вытаскивая из глубины серебристых рыбок с характерным запахом свежего огурца. До Приветнинского можно доехать как и на личном транспорте, так и на автобусе или поезде-дизеле, отправляющихся из Зеленогорска.

    Далее следуют не менее известные среди любителей корюшки места:  Пески, 33 километр (мыс Флотский), Озерки, Ермилово. Корюшка в этих местах попадается более крупная и шанс попасть на приличный клев выше, но от рыболова требуется хорошее знание рыболовных мест. Также надо быть очень внимательным и осторожным, отправляясь на рыбалку в эти места – ледовая обстановка здесь очень не стабильна и льдины отрываются регулярно, унося в залив неосторожных рыболовов.

    Особое внимание стоит уделить Приморску (населенный пункт Манола) и Высоцку. В этих местах в непосредственной близости от берега дно искусственно углублено и глубина достигает 25-35 метров в Маноле и 12-15 метров в Высоцке. Это делает корюшиную ловлю комфортной и достаточно безопасной. Правда, рассчитывать на крупную корюшку не стоит. Иногда в эти места заходят косяки балтийской «черноспинки», но в основном ловится мелкая (40-60 грамм) местная корюшка.

    В целом же Выборгский залив достаточно мелководен и усеян очень красивыми скалистыми островами. Зимой здесь ловят на мормышечную снасть «белую» рыбу. Интересна весенняя ловля со льда красноперки. Из хищной рыбы здесь ловится блеснением окунь, судак и щука. На жерлицы и донки, помимо этих хищников, попадается налим.

     

    Достопримечательности северного берега Финского залива.

     

    Дорога, идущая вдоль берега залива по второй прибрежной трассе довольно живописна и не перегружена транспортом. В районе Флотского мыса она прак­тически подходит к побережью.

    В тихую погоду на закате ва­лунный берег, отделённый от при­легающих к побережью черно- ольховых топей невысокой, ухо­дящий вправо и влево песчаной дюной, поросшей соснами, прив­лекает, насколько хватает взора, разнообразием пастельных тонов растений, валунов, песка, моря и неба, - от изумрудного до оранже­вого, с преобладанием, разумеет­

    ся, маренго. Если у вас нет жела­ния ночевать на берегу в палатке, рекомендуем повернуть направо и подняться по дороге, ведущей вверх по склону. В пятнадцати ки­лометрах на берегу озера Зер­кальное, рядом со знаменитым когда-то пионерским, а ныне вне- идеологическим детским лагерем, находится вполне взрослый пан­сионат «Озеро Зеркальное». Здесь за приемлемую цену можно получить ночлег в приличных но­мерах и, в дополнение к нему, вкусный ужин. Ностальгия вам также обеспечена по пионерс­кому детству, линейкам, кострам, игре в «Зарницу» и тому времени, когда казалось, что мир становит­ся лучше с каждым днем, а все его недостатки - лишь желанный по­вод для интересной взрослой ра­боты. Утром, вернувшись на шоссе, ве­дущее вдоль залива, мы едем мимо бывших приморских деревушек, имевших когда-то тщательно обе­регаемую историю и понятное бу­дущее, но после «зимней войны» in резко сменивших своих владель­цев, архитектуру и смысл сущест­вования. Побережье здесь застро­ено некими шалашиками, летними хижинами, подобием вигвамов, со­оружённых из жердей и полиэти­леновой пленки. Строить нормаль­ные дома в водоохранной зоне запрещено - как, впрочем, и по­добные «курятники». Несмотря на грозящие штрафом надписи, и, что более странно, тошнотворную вонь, доносящуюся из бухт залива от гниющих водорослей, весь бе­рег так и усеян отдыхающими, явно живущими здесь несколько недель, а то и месяцев подряд. Посреди этого безобразия на мысе Кюренниеми стоит маленький обелиск, огороженный могильной решеткой - место смерти великого просвети­теля Микаэля Агриколы, того само­го, кто фактически создал финскую письменность и перевел лютеранс­кий катехизис и Новый Завет на

    финский. Он умер здесь в 1556 го­ду, возвращаясь в составе посоль­ства из Москвы, где был заключен мир на сорок лет между Россией и Швецией. Рядом с памятником - деревянный домик-музей. У доро­ги есть указатель к нему.

    Далее по шоссе - закрытая до сих пор для посещения посторон­ними база НПО «Энергия». Когда- то здесь испытывали ракетные двигатели. Сейчас все это - науч­ные и жилые корпуса, полигоны, гостиницы и столовые - вполне можно было бы превратить в му- зейно-рекреационный центр. Но пока эти идеи не осуществлены.

    У въезда в поселок Ермилово (фин. Хумалйоки) привлекают внимание остатки финских укреп­лений периода «зимней войны». Здесь было четыре дота (долгов­ременных огневых точек) и укреп­лённое предполье. Два дота у шоссе полуразрушены, но у же­лезной дороги оборонительные сооружения сохранились до сих пор. Также здесь можно осмотреть развалины хумалйокского форта времен I мировой войны. К сожа­лению, он сохранился так же пло­хо, как и форт Ино в Приветнинском, мимо которого мы вообще проехали без остановки. Вдоба­вок, в Ермилово невозможно нор­мально пообедать. Поэтому мы и покидаем его довольно быстро.

    Приморск (Койвисто)

    От финского Койвисто осталась лишь построенная в 1904 году лю­теранская церковь, да сосны ря­дом с ней. Дома ушедших на север местных жителей были разрушены во время боёв или взорваны пос­ле, чтобы освободить место па­нельным пятиэтажкам и дощатым домикам частного сектора с пали­садом в две сотки. Но, как и шесть­десят лет назад, благородной ду­гой изгибается берег бухты, с за­пада ограниченной лесистым ост­ровом; по-прежнему светел песок и свеж балтийский ветер. Валуны с белыми следами птичьего поме­та, рыбачьи сети, пахнущие водо­рослями, покосившийся причал из гранитных камней - все это оста­лось прежним. Каким и было рань­ше, когда этот город еще называл­ся Койвисто и находился в Ингер- манландии, стране-призраке, стра­не, которую старательно стирали не только с географической карты, но и из людской памяти.

    Два-три кафе в Приморске есть, и пообедать можно совсем

    неплохо. А еще можно выйти на пирс и, договорившись за умерен­ную плату с владельцем катера или даже моторки, отправиться на Большой Березовый остров, в по­селок Красный Остров. Здесь раз­мещался наиболее мощный из островных фортов Финляндии. На его вооружении состояло шесть 254-мм дальнобойных орудий. На юго-восточной оконечности ост-

    рова было построено несколько бетонных дотов. Форт достаточно хорошо сохранился, хотя бывшие боевые позиции и поросли моло­дым лесом. Березовые острова - орнитологический заказник. Пти-

    цы гнездятся, разумеется, в ос­новном на тех из них, что помень­ше. Но и на Большом Березовом можно увидеть, как во время ве­сеннего пролета тучи уток и лебе­дей закрывают полнеба. Что бу­дет с водоплавающими птицами в скором времени? Напротив Крас­ного Острова, на другом берегу пролива, вырос нефтяной терми­нал. Так что будущее этого райо­на, очень вероятно, может ока­заться покрытым радужной неф­тяной плёнкой...

    Если встать к городу спиной, - так, чтобы видеть лишь превра­щенную вначале в клуб, а затем, уже совсем недавно, в музей, кир­ху на мысу, можно представить себе иной Приморск. Город, в ко­тором жители строили бы собственные дома и передавали бы их из поколения в поколение, где они посещали бы клубы чте­ния и хорового пения, ставили бы спектакли и проводили бы вечера в десятке уютных кафе и тракти­ров, занимались бы музыкой, ре­меслами, живописью и рыбной ловлей, торговали на рынках и биржах, а некоторые даже имели бы маленькие личные самолеты и при необходимости летали бы в Питер, Хельсинки или Таллин...

    По дороге на Высоцк

    Покинув Приморск, минут че­рез двадцать попадаем в Глебыче- во. Сейчас это - обычный рабо­чий поселок, сбившийся вокруг завода по производству огнеу­порной керамической плитки. В Финляндии он носил название Рёмпётти и то, что о нем не был написан авантюрный роман, было вызвано лишь отсутствием здесь писателя таланта и стиля Джека Лондона. В 20-х годах прошлого века Рёмпётти был крупнейшим центром вывоза круглой древесины. На рейде ожидало своей оче­реди под погрузку одновременно до двух десятков морских судов. Штабеля брёвен и досок громоз­дились на километры вдоль бере­га. Прибавьте к этому массу лю­дей разных народов и рас, при­бывших сюда на кораблях со всех концов света, «сухой закон» и, со­ответственно, бутлеггеров, а так­же сорок пять кафе (сейчас тако­го их количества нет на всей до­роге от Петербурга до Выборга) - и получите картину, подобную ос­воению Калифорнии во времена «золотой лихорадки». Мало что осталось от прошлого и в посёлке Советский (бывший Йоханнес), подвергнутого жесточайшим бом­бардировкам в «зимнюю войну» (он назван так не в честь советс­кой власти, а в память штурмана авиации, Героя Советского Союза, М. А. Советского, погибшего в 1944 году на Балтике). Крест на месте бывшей лютеранской церк­ви, да перестроенная под спорт­зал кирха, да рассыпающийся мол...

    По дороге на Выборг сворачи­ваем влево - к Высоцку (в 1919 - 1944 гг. - Уурас). Ранее «закры­тый город», он теперь открыт для свободного посещения. Основан­ный Петром I, он назывался Тронгзунд. Кузьма Высоцкий был пулемётчиком, погибшим здесь во время «зимней войны». Имен­но в Тронгзунде А. С. Попов с по­мощниками проводил опыты по «беспроволочному телеграфиро­ванию». На острове Тупоран-са- ари (ныне Вихревой) на минном крейсере «Посадник» в 1902 году

    им были устроены приёмные и передающие радиостанции. Вы- соцк - очень уютный, домашний, чистый и живописный город. Правда, здесь плохо с кафе, но о зато хорошо сохранилась кре­пость конца XIX века. На острове Передовик, куда можно добрать­ся рейсовым катером, находится дом отдыха «Лайтури», где вас встретят приветливые хозяева, номера гостиничного типа с удоб­ствами, вкусная еда. Машину можно оставить на охраняемой стоянке в Высоцке.

    И, наконец, к вечеру мы доби­раемся до Выборга. Останавлива­емся в одной из четырёх гостиниц города (впрочем, летом, похоже, каждое из общежитий здесь пре­доставляет гостиничные услуги за небольшую плату - но без особого комфорта) и, поужинав, оставля­ем знакомство с городом на сле­дующий день.

     

    Выборг

    О Выборге написано много - больше, чем обо всей остальной территории Ленинградской об­ласти. Это - наиболее удобный для жизни город нашего региона. Здесь сохранился последний на территории России средневеко­вый замок. И более семи веков возвышаются над холодными во­дами Балтики красно-гранитные башни, упираясь в хмурую се­рость неба. В 1293 году первые камни, лёгшие в основание этих стен, сложили шведские кресто­носцы. Отбивая атаки русских войск, Выборг выстоял четыреста лет, и даже капитулировав перед отрядами Петра Великого, город остался непобежденным.

    Несмотря на, пожалуй, самый разрушительный в его истории удар, нанесённый городу в прошедшем столетии, дух европейс­кого Выборга оказался не слом­ленным и во второй половине XX века. Город сопротивлялся гене­тической памятью земли, архи­тектурой зданий, более того, под­чинял своей субкультуре, раство­рял в ней национальную культуру пришельцев.

    Между тысячелетиями, между небом и морем, между скалами и замком, ступая след в след рыца­рям, купцам и монахам по тем же каменным мостовым; открывая те же двери, смотря в те же окна, в которые смотрели сотни лет на­зад давно истлевшие люди, перес­таёшь суетиться. Выборг располагает к размышлениям и анализу. Парк баронов Николаи «Монрепо», созданный на месте язычес­ких капищ, сохранил душу здеш­ней земли. Замок сохранил свет рыцарства, а камни города - идею городской свободы. Маршал Шве­ции Торгильс Кнутссон, послед­ний крестоносец Европы, роман­тик и глубоко верующий человек, основатель Выборга и Выборгско­го замка, по-видимому, уже чувствовал надлом средневе­ковья. Но ему удалось сделать не­возможное - остановить время. Средние века продолжались в Вы­борге до 1710 года, когда, в ре­зультате Северной войны, город с окрестными землями превратился в центр одной из новых губерний создаваемой Петром Великим Российской Империи.

    ...На возвышенном скальном плато острова построили толстен­ную квадратную башню из серого гранита и окружили ее оборони­тельной стеной. Гарнизон размес­тился в башне, где на каждом эта­же находились жилые помеще­ния. Крыша была ровной, окру­женной парапетом. Башню назва­ли именем впоследствии канони­зированного Улофа, короля Шве­ции.

    Но в следующем, четырнадца­том веке весь мир, к которому принадлежал Кнутссон, начал ру­шиться, - кроваво и катастрофич­но. 11 июля 1302 года в битве при Куртре впервые в истории пешее ополчение фламандских городов наголову разбило конное рыцарс­кое войско. Снятые с убитых ры­царей шпоры были свалены на го­родской площади Куртре; это сра­жение получило название «битва золотых шпор».

    В 1303 г. Папа Бонифаций VIII отлучил французского короля Фи­липпа IV Красивого от Церкви и освободил его подданных от при­сяги королю. Но папской булле никто не подчинился. Напротив, Филипп послал в Рим небольшой военный отряд, от которого Папа бежал в городок Ананьи, где 7 сентября 1303 года был с по мощью горожан схвачен и бит по лицу железной латной перчаткой.

    В 1305 году на папский трон взошел француз Бертран де Го, принявший имя Климента V. Этот Папа был уже во всём послушен Филиппу.

    В 1306 году Торгильса Кнутссона, уже два года как заточенного в тюрьму при шведском королевс­ком дворе, казнили. А в 1307 году Филипп арестовал всех рыцарей- тамплиеров на территории коро­левства, и вскоре большая их часть также была казнена. Рыцар­ству Европы был нанесён смер­тельный удар.

    Памятник Торгильсу Кнутссону, дважды сброшенный с пьедес­тала (в 1940 и 1944 годах) снова стоит теперь в центре Выборга, напротив Замка. С горы, что нап­ротив, мирно смотрит на него па­мятник Петру Великому, также свергавшийся дважды: в 1919-м и 1941-м. К счастью, оба монумен­та, даже убранные «с глаз долой» по идеологическим причинам, смогли в течение всех лет «изгна­ния» сохраниться в различных подвалах. А вот памятника Кнуту Поссе, человеку, который руково­дил обороной Выборга в 1495 го­ду и отстоял город в положении, казавшемся безнадёжным, к со­жалению, никто так и не поста­вил. А зря. Вот как было дело.

    Мрачным дождливым днем 21 сентября к Выборгу подошли рус­ские войска. Наместником Вы­борга и был тогда Кнут Поссе. Го­род и замок защищали 500 немец­ких наемников и наспех завербо­ванные и не обученные крестья­не. Общее число защитников кре­пости не превышало полутора ты­сяч человек.

    Осаждавшие имели пятнадца­тикратный численный перевес и подавляющее превосходство в артиллерии. Очевидное неравен­ство сил подтолкнуло защитников крепости к отчаянным действиям. Девятьсот храбрецов из гарнизо­на попытались прорвать окруже­ние и напали на русский лагерь... Назад вернулись единицы. За­щитники, оставшиеся в городе, сумели отбить первый массиро­ванный штурм и стали ждать по­мощи из Швеции. Но осенняя бу­ря разметала по Балтике короле­вские суда, вморозила их в лед у Аландских островов и выбросила на скалы у Турку. Горстка защит­ников Выборга оказалась остав­ленной на волю судьбы и Бога.

    Войска московского царя предприняли новый штурм. Ядра русских пушек проделали бреши в стене, и через проломы в город хлынули тысячи стрельцов и каза­ков. Берестяные крыши домов пылали. Атакующие заняли верх­ние этажи одной из главных ба­шен крепости - Андреевской. За­щитники стаскивали лодочными баграми опущенные в город лест­ницы, но исход штурма, казалось, был предрешен. И вдруг случи­лось то, что потерявшие надежду на спасение выборжане сочли чу­дом.

    Андреевская башня внезапно зашаталась. Внутри ее полыхнуло ярко-синее пламя, и громада баш­ни рассыпалась, погребая под камнями сражающихся людей. Штурм захлебнулся. За ночь горо­жане успели кое-как восстано­вить стены, а через пять дней рус­ские сняли осаду и ушли обратно в Московию.

    Случай этот, вошедший в исто­рию под названием «выборгского грома», до сих пор загадочен. Су­ществует легенда, по которой Кнут Поссе, будучи не только вое­начальником, но, по совмести­тельству, и колдуном,сварив в ги­гантском котле смесь из жаб, рту­ти, извести и щелока, и сумел на расстоянии взорвать запасы по­роха, хранившиеся в Андреевской башне. В принципе, науке извест­но явление под названием «пиро­технический резонанс»...

    Выборжане по всем военным законам не могли победить - и всё-таки победили. Средневеко­вой городской коммуне удалось соединить несовместимые, каза­лось бы, вещи - общность всех и особенность каждого, насилие и стройный порядок, верховенство закона и ясное понимание своего, индивидуального права. Свобод­ный человек, пусть и низкого сос­ловия, оказался сильнее дворяни­на-ополченца, идущего в бой впе­реди своих холопов.

    Залив здесь красив в штиль и страшен, чуть подует зюйд-вест; на его островах высятся древние башни и роскошные виллы в сти­ле «модерн». Если спуститься под воду с аквалангом, можно натолк­нутся на один из множества по­гибших в боях или на мелях ко­раблей - от драккара викингов до эсминца второй мировой. После морской прогулки неплохо поси­деть в одном из уютных тихих ка­фе, сооруженных в сторожевой башне либо бывшем винном пог­ребе XVI века, либо просто в ста­ринном доме, и попробовать местного пива. Вечером можно, если есть склонность к раздумьям о жизни, смерти и любви, посе­тить театр «Святая крепость», иг­рающий в редкостно соразмер­ном, каком-то «андерсеновском»  здании. Любители органа могут [ услышать его в лютеранском со- '|| боре, а по соседству расположен | рок-клуб «Кочегарка». Для I «продвинутой» молодёжи откры­ты всю ночь несколько иных клу­бов; поклонники «Битлз» получат полный кайф в кафе «Жёлтая подводная лодка», где и музыка, и интерьер соответствуют назва­нию...

    В Замке проходят рыцарские турниры, на которые съезжаются команды клубов поклонников средневековья со всей страны. Их участники живут в шатрах, готовят пищу на живом огне, носят латы и сражаются на мечах, а в переры­вах проводят вполне серьёзные семинары по медиевистике. В парке «Монрепо», в бывшей усадьбе баронов, устраиваются вечера камерной музыки, на кото­рые считают честью быть пригла­шенными известные исполнители Европы и России. Раз в год в Вы­борге организуется фестиваль акустического андеграунда - не­коммерческой по определению музыки. Особую известность име­ет регулярный кинофестиваль «Окно в Европу». Он начинается театрализованным шествием зна­менитых режиссёров и артистов по улицам города и продолжается неделю, во время которой в кино­театрах города бесплатно показы­вают лучшие из новых российс­ких и зарубежных фильмов. За­канчивается фестиваль ярким шоу - награждением победителей в Замке. Но, конечно, интересен и рок-фестиваль «Ночной вояж», проводимый в разгар белых но­чей, и фестиваль ремёсел и прик­ладного искусства «Сампо Бал­тии», и многие другие события, которые создали Выборгу славу города, где постоянно происходит что-то интересное.

    В Выборге надо обязательно посмотреть:

    Замок (основан в 1293 году, с тех пор не раз перестраивался и восстанавливался; сейчас здесь замечательный музей с постоян­ной краеведческой экспозицией, а также ряд выставочных залов с экспозициями сменными),

    Старый город:

    - руины кафедрального собо­ра, возведенного в 1494 году, на

    углу улиц Подгорной и Стороже­вой Башни

    - часовая башня, отлично сохранившаяся, также XV века, надстроена в 1796 году, по Крепо­стной улице (№ 5);

    - руины собора доминиканс­кого монастыря, пережившего пять столетий войн и сгоревшего в годы перестройки - на Выбор­гской, «конечно же», № 13;

    - костёл Св. Гиацинта XVI ве­ка, на улице Водной Заставы (№

    »

    - целый ряд жилых средневе­ковых домов: на Прогонной, 1 - «дом купца Векрута»; на Прогон­ной, 5 - «дом на скале»; «гиль­дейские дома» по Выборгской улице (№№ 8 и 10); на Крепост­ной улице, во дворе дома 13 - «дом горожанина», единственная постройка XVI века, где до сих пор живут люди; «дом епископа» - № 9 по Подгорной улице;

    - башня ратуши на Выбор­гской улице (№ 15);

    - Круглая башня, часть быв­ших оборонительных сооруже­ний, расположена на Рыночной площади, и в ней сейчас действу­ет очень приличный ресторан;

    - Бастион Панцерлакс в пор­ту.

    Город Северного Модерна и финского функционализма:

    - ансамбль Красной площади;

    - здание Крытого рынка на Рыночной площади;

    - дом книготорговца В. Говин- га на Крепостной улице (№ 11);

    - дома, построенные великим выборгским архитектором Уно Улльбергом - дом фирмы «Хакман и Ко» на Северном Валу, 5; здание редакции газеты «Карьяла» (ныне в нем гостиница «Выборг») по Ле­нинградскому проспекту, 19;

    - мистическая школа живопи­си на бастионе «Панцерлакс»,

    - здание окружного архива напротив Замка и здание Библио­теки, носящей имя своего архи­тектора - Алвара Аалто.

    Фортификационные сооруже­ния:

    - Аннинские укрепления, пе­ресекающие поперек весь остров Твердыш. Возведены в 1730-1750

    годах;

    - Восточно-выборгские ук­репления на Батарейной горе, построенные под руководством Эдуарда Ивановича Тотлебена в 1863-1880 годах. Они похожи на укрепления в Высоцке, только несколько больше и масштабнее.

    Наконец, парк «Монрепо» ба­ронов Николаи, созданный в на­чале XIX века - единственный в России романтический скальный парк, попадая в который, оказы­ваешься в ожившей сказке Гоф­мана, полной волшебных гротов, таинственных тропинок, круто изогнутых мостиков, смотровых площадок на отвесных скалах, со­сен, солнца, валунов, будто упав­ших с неба после битв гигантов с богами, вереска, черники, ланды­шей и мхов.

     

    По Выборгу водят экскурсии; объявления о них публикуются в газетах, и в выходной день есть практически 100 % вероятность

    на одну из этих экскурсий по­пасть. Экскурсии проходят и в Замке, и в парке Монрепо. Пообе­дать, а также поужинать, позавт­ракать, - наконец, просто поси­деть за столиком в тихом кафе за большой чашкой кофе, глядя, как вокруг вращается неспешная и доброжелательная к гостям жизнь, - в сегодняшнем Выборге не проблема. Можно порекомен­довать: позавтракать в гостинице «Дружба» (европейский «шведс­кий» стол с семи утра), пообедать в ресторане «Круглая башня» или в «Лабиринте» - на улице Турге­нева, 3, или в ресторане «Норд-вест», на Рыночной, 17. Или, если вас почему-то «не греет» это наз­вание - на Южном валу в «Славя­нской трапезе». Кофе можно по­пить в кафе Замка или еще в де­сятке заведений по городу - вез­де он практически одинаков и неплох.

    К сожалению, на причале у Замка вы не найдете ряда катеров и моторных лодок, хозяева кото­рых будут приглашать вас пока­таться по Выборгскому заливу и осмотреть средневековые укреп­ления и дачи эпохи модерна, разбросанные по десятку остро­вов. Нет также и пункта проката аквалангов, хотя для любителей дайвинга на дне залива есть мно­го интересного. Но, надеемся, все впереди. Ведь всего пятнадцать лет назад в Выборге и поесть-то толком было негде. А теперь это - город, в котором хочется жить, последний (если не считать Санкт-Петербурга и Кенигсберга) по-настоящему европейский го­род, оставшийся в пределах Рос­сии.

     

    При написании использовались материалы статьи: «Вдоль Финского залива»

    Автор: Юрий Сергеевич Шевчук.

    Благодарим автора за развернутый и интересный рассказ.

     



    Вернуться на страницу: - Путешествия и рыбалка в Ленинградской области -



    Это интересно:

  • Рыболовные фотографии
  • Рыболовные рассказы
  • Полезная информация
  • Список пресноводных рыб
  • Список морских рыб
  • Снасти и способы ловли рыбы.
  • О рыбалке в России
  • О рыбалке за рубежом
  • Обсуждение на форуме


  • Если Вы не нашли нужную информацию, попробуйте воспользоваться нашим рыболовным поиском:



















































































































































































































































































































































































































= Наверх =
Сайт рыболовов и путешественников












All right reserved Inter Fisher 2009 (C) admin@interfisher.ru Дизайн сайта - Студия Виталия Полосухина
Rambler's Top100

Поддержка проекта: Design By Vitaly Pol – авторские аксессуары из натуральной кожи. Ремни из кожи рептилий и рыб.


– Интернет-магазин ремней и аксессуаров из натуральной кожи -